探索“蘿蔔”名字的起源,蘿蔔隱喻的文化是什麼?
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你知道蘿蔔的起源嗎?今天小編就給大家帶來相關詳細介紹。
今天,來説一説蘿蔔。
有諺語説“蘿蔔青菜,各有所愛”,足可看出蘿蔔在中華民族飲食文化中的“當家地位”,此前我們説白菜是中國原產,自古有之,歷史悠久,其實,蘿蔔亦然。
早在三千多年前,人們就開始培育“蘿蔔”和“白菜”,在《詩經》中有記載:採葑採菲,無以下體。我們可以大致認為,這就是對於蘿蔔和白菜最早的文字記載。
操刀《舌尖上的中國》及《風味人間》等知名作品的紀錄片製作者陳曉卿曾寫過一篇文章推敲“白菜”和“蘿蔔”如何一步步成為中國人餐桌上的當家蔬菜。文中引述科普作家史軍的觀點:“從食用的角度而言,十字花科的蔬菜一般來説比較安全,比如我們常見的蔬菜大多是十字花科。”(例如花菜、捲心菜、小白菜、甘藍、榨菜、薺菜……)
蘿蔔作為一個普通的十字花科植物,卻能脱穎而出成為老少皆宜、貧富皆食的“國民蔬菜”,是因為其風味俱佳,又或是其他的原因呢,或許要從頭説起。
蘿蔔的名稱起源
上文説到,《詩經》或是最早記載蘿蔔的文獻之一,但結合其他的一些古文記載,也能發現一些出入。
關於“葑”、“菲”,《毛詩正義》中解釋説“葑,須。菲,芴也。”《毛詩鄭箋》中又説,“此二菜者,蔓菁與葍之謂也,皆上下可食。”
即是説“葑”是蔓菁,而“菲”,則是“葍”。在《爾雅註疏》中有記載:
菲似葍,莖粗,葉厚而長,有毛”。而“葍”則“大葉,白花,根如指,正白,可啖。
於是,“葍”與“菲”可以説是真正被區分開來,但蘿蔔的早期名字似乎愈發的模糊了。
明代李時珍對此有靠譜的答案,“萊菔乃根名,上古謂之蘆萉,中古轉為萊菔,後世訛為蘿蔔”清人王鳴盛則進一步考出“萊菔”訛為“蘿蔔”是始於唐代。
自此,方知蘿蔔最開始是被稱作“萊菔”,和之前所提到的“菲”、“葍”應該有所區分。
蘿蔔的種植至少已有千年歷史,據《齊民要術》,至遲在公元6世紀,黃河流域就已產生成熟的蘿蔔栽培與管理辦法。元代王禎《農書》載:
老圃雲:蘿蔔一種而四名。春曰破地錐,夏曰夏生,秋曰蘿蔔,冬曰土酥。故黃山谷雲:'金城土酥淨如練’,以其潔也。
可見,一年四季,蘿蔔皆有產,且四時不同名,王禎還在書中詳解了種植蘿蔔的田間管理辦法,最後不忘感慨:“美者,生熟皆可食,醃藏臘豉,以助時饌,凶年亦可濟飢,功用甚廣,不可具述。其可不知所種哉!”
可見當時,蘿蔔就已經廣受喜愛,蘇恭、蘇頌等人對其亦有著述,《本草綱目》彙集眾多記載, 宋代蘇頌著《本草圖經》中提到萊菔“南北皆通有之”。説明在宋時,北方的河朔、秦、晉,南方的江南、洪州等地就已盛產蘿蔔。
蘿蔔的食與藥
民以食為天,蘿蔔在上古便成為了人類基本食譜中不可或缺的食材,然而蘿蔔的出場卻並不華麗,如上所説,《詩經》中關於“蘿蔔”的記載,卻充滿着其他隱含意義,鄭箋曰:“然而其根有美時,有惡時,採之者不可以根惡時並棄其葉,喻夫妻以禮義合,顏色相親,亦不可以顏色衰,棄其相與之禮。”棄婦用葑、菲自喻,指責丈夫不應“以其顏色之衰,棄其德音之善”看來,“葑”和“菲”在先秦還基本為野生,依靠採摘而食,並不一定很美味。
《後漢書·劉盆子傳》有載,西漢末,長安宮中宮女被困,以蘆菔根和池魚充飢,餓死甚多。可見野生蘿蔔充飢效果也並不佳,不過,自蘿蔔有了人工種植和培育以後,品種得到改良和豐富,配以輔料,製出一道道傳世美味。
北宋東京汴梁州橋夜市上就有賣辣蘿蔔的,或是如今常見的“醃蘿蔔”,算得一道名吃。《東京夢華錄》中記載當時酒店中有一類名為“撒暫”的小商販,向食客強賣物什,箇中也有“果實蘿蔔之類”。
北宋大文豪蘇軾曾研發過一道“東坡羹”,做法如下:不用魚肉五味,有自然之甘,其法以菘,若蔓菁,若蘿菔,若薺揉洗去汁,下菜湯中,入生米為糝,入少生薑,以油碗覆之其上,炊飯如常法。飯熟羮亦爛可食。清淡自清淡,卻“有自然之甘”,東坡還特地賦詩:
中有蘆菔根,尚含曉露清。勿語貴公子,從渠醉羶腥。——《狄韶州煮蔓菁蘆菔羮一首》
關於蘿蔔的美食,從北魏的《齊民要術》到清代的《隨園食單》,記載不勝枚舉。
聶鳳喬著有《蔬食齋隨筆·蘿蔔諺》,積二十年之功窮究文獻,深入解説蘿蔔,對各種蘿蔔美食均有涉及,讓人讀之垂涎。
最普通不過的蘿蔔,成為中國餐桌上的常客,寒士賴以充飢,富者食之養身,蘿蔔能在眾多同類蔬菜中“上位”,很大程度上還得利於它的藥用價值。
《本草綱目》認為蘿蔔“根辛、甘,葉辛、苦,温,無毒”。熟食“大下氣,消谷和中”,“制面毒,行風氣,去邪熱氣”。
白蘿蔔的藥用價值在唐朝時已經有官方記載,也是蘿蔔逐步受到大家推崇的原因之一。當時,由國家主持編著的藥典《新修本草》中收錄了白蘿蔔,正式藥名為“萊菔”。泡煮食服可以下大氣、祛痰癖;生搗汁服可以止消渴。
其後宋代人更將食用蘿蔔視為長壽、養身的祕訣之一,當時將蘿蔔稱為蘿菔,是吃湯餅的標配,認為湯餅屬於“大熱”,需要蘿蔔“解其性也”。
往後至明代,其中《明宮史飲食好尚》中記載:
立春之前一日,順天府街東直門外,凡勛戚、內臣、達官、武士……至次日立春之時,無貴賤皆嚼蘿蔔,名曰‘咬春’,互相宴請,吃春餅和菜。
雖然主要講的是吃春餅的習俗,但也足見蘿蔔在中國傳統飲食文化中的屢次登場。
蘿蔔的隱喻文化
眾所周知,中國傳統文人擅於寓物,和蘿蔔有着“同等地位”的白菜被貫以“咬根”傳統而被眾多文人所推崇,又因葉青莖白寓意“清白”“至簡”等精神寄託,而蘿蔔,也同樣有所承載。
我們所熟知的關於蘿蔔的諺語並不少,比如“一個蘿蔔一個坑”,“鹹吃蘿蔔淡操心”等,通俗易懂卻藴含一些哲理,而有時,古人把蘿蔔與人的品格相聯繫起來,實在有趣。
1、蘿蔔生有臭氣,熟則無味,寓意先小人後君子
蘿蔔品種繁多,有些生有“臭氣”,清初大戲劇家李漁也厭惡蘿蔔的臭氣,並將這種臭氣比作人的品格:
但恨其食後打噯,噯必穢氣。予嘗受此厄於人,知人之厭我,亦若是也,故亦欲絕而弗食。然見此物大異葱蒜,生則臭,熟則不臭,是與初見似小人,而卒為君子者等也。雖有微過,亦當恕之,仍食勿禁。
2、蘿蔔辛而不傷,寓意政治品格
初唐賈言忠在《監察本草》中把一眾官員和果蔬做了類比,隱喻絕妙,讀來甚是有趣:
裏行及試員外者,為“合口椒”,最有毒;監察為“開口椒”,毒微歇;殿中為“蘿蔔”,亦曰“生薑”,雖辛辣而不為患;侍御史為“脆梨”,漸入佳味;遷員外郎為“甘子”,可久服。或謂合口椒少毒而脆梨最毒者,此由觸之則發,亦無常性。
唐復置殿中侍御史,掌糾察朝儀,兼知庫藏出納及宮門內事,及京畿糾察事宜,位從七品下,較侍御史低。這類官員監察百官朝儀,雖常傷及朝官顏面,但沒什麼實質性威脅,確實像蘿蔔和生薑一樣,雖然辛辣但不傷人。
3、蘿蔔皮肉白皙,寓為美人臂
鄰國日本,蘿蔔叫做“大根”(だいこん)。最早的記載可追溯到公元712年成書的《古事記》:仁德天皇的皇后石之日賣命惱恨天皇的多情而出走,天皇親自追趕並作了一首歌:
山復有山的山代女郎,拿了木鍬掘出來的蘿蔔,蘿蔔似的白臂膊,不曾抱着睡過時,説不知道那還可以吧。
翻譯過後,仍見幾分熾熱,拿蘿蔔比喻女子的臂膊,也是相當貼切,寄居歌詞讀來,也饒有鄭衞風采。
4、蘿蔔普通卻又是佳餚,寓大俗大雅
關於蘿蔔,史上最温馨的雅謔還要算蘇軾,他青年時代清貧,為官後憶苦思甜,訴説自己年輕苦讀時所吃“三白”,“一撮鹽,一碟生蘿蔔,一碗飯”。
雖難掩清貧,可之中又透露出一種古代文人特有的雅緻。
在日本有“俳聖”之稱的芭蕉,其詩純淨悠遠,清寂無華。“水鳥嘴,沾有梅瓣白”,一如白居易那句“白片落梅浮澗水”;有幾句俳句,可以説是大俗大雅的典範:
菊後無他物,唯有大蘿蔔,樹下魚肉絲、菜湯上,飄落櫻花瓣。
蘿蔔、魚肉、菜湯,直愣愣寫進去,亦讓人覺得十分格雅。
明清以後,隨着通俗文學的發展,蘿蔔被塗抹上越來越多的隱喻色彩,甚至和民間信仰也聯繫頗深,不免荒誕卻也引人深思。
直至當今,蘿蔔依然穩站食材界的“C位”,廚藝界對蘿蔔的喜愛已是眾所周知,素食界更勝。蘿蔔作為最常見的也是最普通的素食食材之一,素食廚師不但要知道其常見的做法,還需要運用素食思維來進行研究和創新,將素食文化內涵通過菜品展示出來。
此外,現代人更相信冬季吃蘿蔔的飲食習慣,而古人則認為漫長的冬天過去,新鮮蔬菜上市,有了改變胃口的機會,吃點蘿蔔讓沉悶多日的腸胃來個清新的開始。不論哪種説法更加合適,中國人一年四季的餐桌上總是少不了這個“靜如練”卻沉默如金的食材。
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